Подготовка винограда к зиме

Подготовка виноградных лоз к зиме – процедура ответственная и трудоёмкая. В холодный период года хрупкое растение подвергается нападкам грызунов, может вымерзнуть и выпреть.

Есть и другие причины, объясняющие, почему культура не «проснулась» весной. К счастью защитить зелёного питомца от этих бед сможет даже начинающий садовод. Главное – вовремя заняться осенней обработкой ягодника, чтобы в предстоящем году он порадовал щедрым урожаем.

Чем удобрять виноград поздней и ранней осенью

Осенью, как и во время тёплого сезона, культура нуждается в большом количестве полезных веществ. Если не провести это мероприятие, после зимовки лоза ослабнет и не даст достаточное количество завязей. Восполнить нехватку органики и микроэлементов весенняя подкормка попросту не успеет.

Чтобы виноградник благополучно пережил даже суровую зиму, удобрения требуется вносить, с сентября-месяца.

При подготовке винограда к зиме в поливную смесь можно добавлять раствор сернокислого цинка, марганца, борной кислоты, молибденокислого аммония и йода. Пока на растении есть листья, его удобно обрабатывать по листу. После такой процедуры лоза быстрее созревает. Корневую подкормку осуществляют в октябре (растворы вливают в ямки глубиной 20 см).

Обрезка винограда осенью при подготовке к зиме

Обрезка для виноградаря – это усердный и кропотливый труд. Основная задача состоит в контролировании густоты виноградного куста и придании ему компактной формы, удобной для укрытия. Обрезкой корректируют рост и полярность лозы, интенсивность плодоношения и общую взаимосвязь разных частей ягодника. Для ягодников в возрасте от 4 лет процедуру проводят каждый год.

Обычно к обрезке и дальнейшей подготовке винограда к зиме приступают в октябре или первой половине ноября. Сроки начала работ зависят от погодных условий и сортовых особенностей культуры. Лучше всего подождать после первых морозов 2 – 3 недели. Именно в этот период лоза вызревает максимально интенсивно. Если листья ещё не осыпались, нужно удалить их, осторожно проводя ладонью сверху вниз. Важно при этом не задеть глазки. Форма кустиков поддерживается посредством ликвидации 60 – 90% прироста – тонких и ослабленных лоз, а также побегов, которые уже не плодоносят. Иногда даже убирают часть многолетней лозы (в зависимости от метода формировки).

Для качественной обрезки винограда осенью необходимо знать схему построения ягодника. Ошибки в этой манипуляции недопустимы. Они способны снизить урожай, и даже стать причиной гибели растения. Чтобы избежать этого, следует придерживаться таких рекомендаций:

• использовать качественный и острый инструмент. Режущая часть должна оставлять ровной срез небольшого размера. Перед работой с виноградом секаторы, пилы и садовые ножи обеззараживают спиртом или марганцевым раствором;
• узкое лезвие инструмента должно быть направлено к удаляемой лозе, а режущая кромка – к части винограда, которую надо оставить;
• срезы лучше размещать на одной стороне побега. В последнем случае они должны быть направлены к голове куста. Это ускорит их заживление;
• при замене двух-, трёхлетних рукавов или ликвидации других старых частей куста рекомендуется оставлять пеньки, размером 1 – 2 см. Если же обрезке подвергаются однолетние ветви, пеньков не должно быть;
• на лозах с большими междоузлиями обрезку винограда выполняют выше верхней почки на 5 см. На ветках с короткими междоузлиями срез делают через диафрагму следующего узла. При этом почку на нём убирают. Этот приём убережёт сердцевину лозы от лишней влаги;
• срез на однолетнем стебле должен быть косым с небольшим наклоном на противоположную сторону от почки. В этом случае пасока не затечёт в это место во время весеннего сокодвижения

В зависимости от длины плетей обрезка зрелого виноград делится на длинную, среднюю и короткую. Длинная подразумевает укорачивание побегов до 10 – 14 глазков. Применяется для сорта Кеша-1, Ядвига и Ризамат. Во время средней обрезки ветви подстригают до 6 – 8 глазков. Этот способ используется для большей части сортов. Короткая обрезка проводятся до 2 – 4 глазков и подходит для сорта Кристалл и Солярис Агат Донской. Иногда целесообразна комбинированная обрезка винограда: длинная и средняя – для плодоносящих лоз, а короткая – для сучков замещения. В регионах с суровыми зимами следует учитывать риск подмерзания почек. Поэтому обрезку лучше выполнять с запасом глазков – это сохранит урожай.

После обрезки и в ходе подготовки винограда к зиме побеги и листву нужно сжечь за пределами участка. Для компоста они не подходят. Как вариант можно использовать состриженные лозы для черенкования.

Обрезка молодого винограда осенью при подготовке к зиме

Формирующая обрезка молодого ягодника имеет определённые особенности. Например, однолетний виноград подстригают осенью, в первый год посадки. Если на кусте вырос только один побег, его аккуратно укорачивают на 3 – 4 глазка. Если развилось два побега – каждый из них обрезают, сохранив по 2 – 3 почки. Некоторые садоводы предпочитают пропустить осеннюю формировку в первый год. Вместо этого они проводят процедуру весной, после уборки укрытия.

Подготовка двухлетнего винограда к зиме тоже довольно простая. Ко второй осени у саженцев разовьются 3 – 4 крепких побега. Именно они играют роль рукава будущего сезона. Все побеги укорачивают так, чтобы сохранилось лишь 3 – 4 почки. А вот обрезка трёхлетнего винограда осенью несколько отличается. На подросшем кусте уже образуется 4 крупные рукава с дополнительными боковыми отростками. В будущем именно на них сформируются гроздья. На каждом рукаве необходимо оставить по 2 самые мощные побега. В свою очередь верхний из выбранных подстригают до 7 – 10 почек (для роста нового плодоносящего побега), а на нижнем – сохраняют 2 – 3 почки (для роста сучка замещения). В результате на 3 год получится виноградный куст правильной формы.

На 4 год обрезка и подготовка винограда к зиме осуществляются по тому же принципу. Первым делом убирается отплодоносившая лоза. Затем на почке замещения подрезают однолетний прирост. Далее занимаются нижней лозой – её укорачивают на 3 почки. В итоге она преобразуется сучок замещения.

Подстригать виноградную лозу лучше осенью, когда температура воздуха приближается нулю, но заморозки ещё не наступили.

Подготовка винограда к укрытию на зиму

Не все сорта ягодника нуждаются в укрытии на зиму. Существуют и морозостойкие районированные разновидности. Однако ситуация меняется, если зимы в регионе суровые и малоснежные или часто отмечается повышенная влажность и резкие температурные перепады. В этих случаях осенью лучше укрыть лозы.

В отношении сроков проведения работ, мнения садоводов разделяются. Многие полагают, что виноград необходимо укрывать вначале октября, после первых морозов. По их мнению, лоза в это время гибкая и податливая, а значит, её без усилий можно скрутить в кольцо. Если же заморозки ударят посильнее, побеги «задубеют» и будут ломаться при сматывании. Однако профессионалы утверждают, что лоза «дубеет» не сильно и проблем с её укладкой на почву не возникнет. Здесь важнее другое: дождаться сухой и безветренной погоды, чтобы лозы не оказались на сырой земле. А снимать со шпалер их можно и в ноябре, и в первой половине декабря. Главное, закончить работу до того, как температура воздуха будет ниже -15 °С.

Уход и подготовка винограда к зиме не обходится без профилактической обработки лоз. Проводят её после осеннего листопада и сбора урожая. Процедура позволит растению благополучно перезимовать и не пострадать от болезней и вредителей. Обычно используют следующую схему:

• внимательно осматривают надземную часть кустов на предмет поражения милдью;
• в случае необходимости срезают больные ветви, а виноградник опрыскивают химическими препаратами. Хороший эффект обеспечит Амистар, Картоцид, Микал, Пенкоцеб, Эфал, Строби. Также с милдью хорошо справляется: Делан, Оксихлорид меди, Дитан-М45, Полирам, Новозир. Некоторые садоводы используют Утан, Агиба-Пик, Акробат, Купроксат, Сандофан, Ридомил-голд, Фольпан, Оксихом или Авиксил;
• если лоза винограде повреждена оидиумом, то осуществляется обработка серными препаратами. Также при данном заболевании наземную часть растения можно опрыскать коллоидной серой, препаратом Картоцид, Микал, Кумулус, Фундазол, Топаз, Амистар, Импакт, Вектра, Тиовит-Джет, Строби или Фалькон. Аналогичные средства подходят для борьбы с антракнозом и фомопсисом;
• гроздевую листовёртку отпугивают настои, приготовленные на основе ромашки и табака. Не менее результативный для винограда препарат Ровикурт;
• для предотвращения поражения церкоспорозом используют препараты Полихом или Фундазол.

Очень важно при подготовке винограда осенью выполнять своевременное пасынкование и чеканку. Эти процедуры уничтожают клещей, зимующих на виноградной лозе. Также обрезанные виноградные лозы перед укутыванием на зиму поливают 3 – 5% раствором железного или медного купороса. Такие составы угнетают вредителей и уничтожает грибковые инфекции. Кусты опрыскивают только после опадания листвы. Для молодых саженцев (в возрасте 1 – 2 лет) применяют 1% раствор. Постепенно лозы после обработки потемнеют – это нормальное явление. Помимо побегов обязательно обеззараживают почву в приствольных кругах.

Осенью при подготовке винограда к зиме обрезанные лозы связывают в нетугие пучки. Затем аккуратно пригибают на 10 – 20 см над поверхностью почвы. При этом кусты соединяют попарно и укладывают по направлению друг к другу. Для надёжной фиксации используют металлические скобы. Так ветви не распрямятся и не повредят укрывной материал. Под лозу помещают еловый лапник или сухие доски. Побеги тоже должны быть максимально сухими.

При подготовке винограда к укрытию ему обеспечивают обильный подзимний полив. Это особенно важно на лёгкой почве. В холодную пору года по почвенным порам влага поднимется вверх в виде пара. Она согреет корни и сохранит жизненные силы ягодника. Осенью влагозарядковые поливы производят сразу после сбора урожая. В среднем на одно растение уходит от 10 вёдер воды.

Чем укрыть виноград во время осенней подготовки к зиме

Существует масса способов, как уберечь виноград от сильных морозов. Обычно с этой целью дачники используют специальные теплоизоляционные материалы. Однако они довольно дорогостоящие и не долговечные. Такое укрытие придётся менять на следующий год. Поэтому садоводы прибегают к более доступным и проверенным временем методам.

Лапник

Проще и дешевле всего укрыть кусты винограда еловым лапником. Его не любят грызуны и грибковые инфекции. Кроме того хвоя предотвращает запревание корневой системы. Если положить на каждый ягодник слой в 30 – 40 см, то подготовка растения к зиме на этом окончена.

Если хочется перестраховаться, можно использовать сосновые ветви. Свёрнутую в кольцо лозу необходимо придавить к грунту кирпичиками (достаточно 3 – 4 штук). Затем сверху набросать хвою. Оптимальная высота укрытия – 20 – 30 см. Такой слой защитит виноград даже в бесснежную зиму при температуре -32 °С. Практика показывает, что на побегах сохраняется более 70% почек. Если во время оттепелей под укрытие попадёт влага, то ничего страшного с ягодником не произойдёт. Сквозь лапник хорошо проникает воздух, поэтому лоза винограда быстро просохнет. Единственный недостаток этого метода – он не предназначен для песчаных почв. В них корневая система размещена неглубоко, поэтому подвержена воздействию низких температур.

Солома

Это не менее эффективный природный утеплитель для винограда. Правда, для создания укрытия солому нужно притоптать. Так зимние ветра не развеют её по всему саду. Способ применения прост – нужно насыпать на лозы материал, толщиной 20 см. По прошествии 30 дней следует добавить такое же количество соломы. Весной укрытие можно оставить под кустами вместо мульчи.

Чтобы солома не стала убежищем для грызунов, рядом с кустами винограда раскладывают ядовитые приманки.

Земля

Если для укрытия винограда зимой нет никаких материалов, наклонённые побеги засыпают почвой. Сначала толщина слоя должна быть равной 15 см. Позже её увеличивают до 30 см. Этот простой способ защитит лозу от резких скачков температуры и создаст комфортные условия для зимовки. Надёжность укрытия во многом зависит от типа грунта. Если присыпать лозу чернозёмом, она перезимует без повреждений. Если же поверх винограда накидать песка – растение погибнет.

Минус метода в том, что если зимой ожидаются оттепели, он может выпреть, независимо от вида почвы.

Снег

Самое качественное укрытие, предусмотренное самой природой, – это снежный покров. Достаточно набросать его на побеги, прикрывая весь ягодник. Даже морозостойкие сорта винограда положительно отзываются на такой уход. В следующем сезоне они дадут щедрый урожай.

Опилки

Этот метод ухода за виноградом осенью хлопотный, но более надёжен на любых почвах, даже песчаных. Вначале на грунте расстилают целлофан. Это необходимая мера, без которой опилки напитаются влагой и будут бесполезными. Сверху на полиэтилен укладывают лозу, свёрнутую в кольцо. Затем насыпают древесные опилки (толщина слоя 20 см) и придавливают всё шиферными листами. С таким укрытием виноград переживёт любые морозы. Лоза будет оставаться сухой и не выпреет в период оттепелей.

Камышовые (тростниковые) маты

Для укрытия виноградных кустов можно использовать маты, сплетённые из камыша. Ширина и длина приспособления произвольные (около 1 м в ширину и 2 – 3 м в длину). А вот оптимальная толщина – минимум 7 см. Лозы двух ягодников связываются друг с другом и пригибают к почве небольшими дугами. Важно чтобы до грунта оставалось небольшое расстояние (достаточно 10 – 15 см). Вдоль ряда, по бокам, к дугам прислоняют доски. Камышовыми матами покрывают побеги поверх дуг. Сверху все укутывают толем, рубероидом или прочным полиэтиленом. С торцов оставляют окошки для проветривания. Во время сильных морозов их закрывают наглухо, а к весне – приоткрывают. Так как камыши в матах полые, в них сохраняется воздух, а он хороший изолятор тепла. В итоге виноград не подопревает и не замерзает.

Минус у метода один – маленький срок службы мата (максимум 3 – 4 года). К тому же их придётся покупать или изготавливать самостоятельно.

Комбинированное укрытие

Некоторые садоводы используют несколько укрывных материалов одновременно. Вот один из таких способов:

• в почве вдоль виноградной шпалеры выкапывают небольшую траншею;
• по бокам углубления делают земляные насыпи, высотой 10 – 15 см;
• лозу снимают с опор и укладывают вдоль траншеи. Затем закрепляют металлическими скобами. Между почвой и лозой винограда должен быть зазор в 5 см;
• прочную металлическую сетку шириной 1,5 м разрезают на небольшие фрагменты. Далее материал сгибают буквой «П», высотой 30 – 40 см и шириной, соответствующей ширине траншеи. Получившийся туннель не должен слишком возвышаться над виноградом, иначе снег будет слетать с него;
• конструкцию укрывают спанбондом толщиной 60. Материал можно сложить вдвое – так он обеспечит сухость воздуха в укрытии;
• сами лозы накрывают полиэтиленом, с продыхами через 2 – 3 м.

Торцы туннелей оставляют открытыми. При установлении стабильной минусовой температуры их закупоривают, загибая спанбонд внутрь. Для защиты винограда от вредителей в укрытие помещают ветошь, смоченную в машинном масле или кусочки обожжённого войлока. Конструкция из этих трёх материалов надёжная и монтируется без особой сложности.

Нетканый материал можно заменить соломенными матами, а вместо полиэтилена использовать толь, рубероид, лутрасил, агротекс и т. п. Все эти элементы, особенно если укрыть ими побеги в 2 - 3 слоя, защитят растение от любых заморозков. Также винограду не страшны выпревания, поскольку укрытие «дышит» и не накапливает лишний конденсат. А вот чем не стоит укрывать куст винограда на зиму, так это осыпавшейся листвой, ботвой и свежим навозом.

Итак, виноград – довольно требовательная культура. Вырастить её на участке под силу не всем садоводам. Однако если после сбора урожая уделить растению должное внимание, оно благополучно переживёт зиму. Весной виноград отблагодарит обильным цветением и множеством завязей.